Урок 1
Мы начинаем теоретический урок по аджилити. Прежде всего, перечислим все снаряды, которые используются при составлении трассы и которые каждая собака должна уметь преодолевать: барьеры, колесо, прыжок в длину, туннели, бум, слалом, качели, горка.
Приступая к тренировке с молодой собакой или не молодой, но впервые увидевшей снаряды для аджилити, не торопитесь научить ее преодолевать сразу все снаряды. Начните с самого простого. Простым и естественным видом движения для собаки считается прыжок. Поэтому мы начнем с барьеров. Приступая к обучению, решите, какая команда - "Барьер", "Прыг", "Ап", "Jamp" ... - для Вас наиболее приемлема и пользуйтесь ею на всех прыжковых снарядах.

Барьер - самый простой снаряд. Высота барьеров для аджилити-стандарт - 55-65 см, для мини-аджилити - 30-40 см.

Барьеры бывают нескольких видов:
- барьер простой с широкой поперечной перекладиной;
- барьер простой с круглой (диаметром не менее 40 мм) поперечной перекладиной;
- стенка;
- виадук;
- веник или щетки.

Все снаряды в аджилити должны соответствовать мировым стандартам по технике безопасности. Для барьеров безопасность обеспечивается за счет падения поперечной планки у простых барьеров, и верхних кирпичиков у стенки и виадука.
При обучении молодых собак необходимо руководствоваться методом постепенности, т.е. начать с 30 - 40 см, причем поперечная перекладина должна быть широкой (до 30 см), так как многие собаки не понимают, зачем прыгать, когда можно пройти под перекладиной. Хорошо обучать собаку на личном примере, т.е. прыгать вместе с ней 40 см барьер.
В мини-аджилити обучаются в основном декоративные собачки и они могут пугаться боковых стоек от барьеров. Поэтому для миников процесс обучения прыжка через барьер начинается с прохождения между боковыми стойками и прыжка через отдельно стоящую (или поддерживаемую помощником) широкую поперечную перекладину. И лишь через некоторое время можно перекладину поставить в стойки.
Приступать к обучению прыжка "виадук" и "стенка" нужно только после того, как собака уже хорошо знает команду "Барьер" и умеет прыгать обычные барьеры с широкой и круглой поперечными перекладинами. Стенка и виадук пугают собак своей раскраской (по международным стандартам они должны быть раскрашены под кирпичную стену), поэтому для обучения хорошо бы иметь несколько разно высотных стенок, например - 30 - 45 - 65 см. Но на сегодняшний день тренеры себе позволить этой роскоши не могут, поэтому при обучении прыжка через стенку ее нужно наклонять от собаки, чтобы собака оценивала и рассчитывала длину прыжка, а высоту регулировать за счет угла наклона.
Если наклон стенки ничего не дает и собака по-прежнему боится (это в основном касается мини), надо на некоторое время (до 2-х недель) преодолевать стенку, лежащую плоскостью, т.е. просто пробегать по ней.
В аджилити существует система штрафов за неправильное преодоление того или иного снаряда или за отказ от преодоления снаряда. Каждый штраф оценивается в 5 баллов. При прыжке через барьер штрафуется сбитая поперечная планка или разрушение всего барьера. При прыжке через виадук и стенку начисляются штрафы за падение верхних кирпичиков, самой стенки или боковых стоек.

Как научить собаку не сбивать барьеры?! Обратимся к физиологии и рассмотрим прыжок в динамики развития. Проводник подает команду, собака оценивает расстояние до препятствия и толкается задними ногами в нужный момент. Если команда подана поздно, у собаки не остается времени на оценку. ("Некогда смотреть, нужно прыгать.") Общие рекомендации: команда "Барьер" должна быть подана на расстоянии равном длине корпуса собаки (или чуть раньше), но не позже.
Есть собаки, которые сбивают все барьеры грудью. ("А чего они здесь стоят.") Таких собак надо учить прыгать завышенные барьеры (например, 75 см) с жестко фиксированной поперечной планкой. Чтобы собака знала: коснешься грудью - будет больно.

Колесо (шина). Высота до центра шины в аджилити-стандарт - 80 см, в мини-аджилити - 40 см. Внутренний диаметр шины - 40 см. По технике безопасности при составлении трассы колесо необходимо ставить так, чтобы оно находилось на прямом отрезке. При обучении необходимо использовать колесо сначала большего диаметра и без рамы. Причем, если при обучении прыжка через барьер можно проходить между боковыми стойками при снятой поперечной перекладине, то при снятом колесе в пустую раму проходить категорически нельзя, так как у собак не должно возникать даже мысли о возможности прыжка мимо колеса.

Когда собака научится спокойно проходить в колесо стоящее на земле, помощник должен поднимать колесо, доведя высоту до нужного уровня. А затем подключить второго помощника, имитируя руками колесо в раме, но не давая собаке осуществить прыжок мимо колеса.
При преодолении колеса штрафы начисляются только за отказы. Отказом считается пробег мимо рамы или прыжок мимо колеса в раму.

Прыжок в длину. Это 3 - 5 элементов шириной 15 см каждый, высота которых повышается от 15 до 35 см. Общая длина прыжка до 120 см. Последние тенденции мирового аджилити позволяют преодолевать прыжок в длину в обе стороны. В таком случае центральный элемент должен быть самым высоким, остальные четыре понижаются в обе стороны. По технике безопасности прыжок в длину так же как колесо при составлении трассы должен находиться на прямом отрезке. Четыре угла прыжка в длину обозначены стойками. При обучении соблюдается принцип постепенности, т.е. собаку сначала учат пробегать в пустые стойки. Отдельно учат прыгать элементы - сначала один самый низкий, затем два и т.д. И лишь через некоторое время соединяют стойки и элементы.
При преодолении прыжка в длину штрафуется падение одного или нескольких элементов или падение ограждающих боковых стоек. Отказом при преодолении прыжка в длину считается пробег мимо снаряда, прыжок по диагонали или же отсутствие прыжка, т.е. собака перешагивает элемент за элементом. Пробег мимо или диагональный прыжок относятся к технике управления проводника собакой. Избежать этого можно либо догнав собаку перед прыжком в длину и в момент прыжка быть рядом с ней или (если собака хорошо управляется на расстоянии) двигаться четко по направлению на прыжок в длину, даже если следующий снаряд стоит под углом к прыжку.

Как сделать так, чтобы собака именно прыгала, а не перешагивала?! Во-первых, хорошей тренировкой является перепрыгивание через ямы и канавы. Т.е. поставить собаку в такие условия, когда невозможно пройти - надо обязательно прыгнуть.  При этом проводник должен подавать команду "Барьер" и прыгать вместе с собакой. Во-вторых, при тренировки на снарядах поставьте 2 - 3 элемента от прыжка в длину между стойками обычного барьера. На барьер положите широкую поперечную планку на высоте 40 см. Если Вы обучали свою собаку постепенно и она уже умеет прыгать обычный барьер, то ей не составит труда выполнить Вашу команду "Барьер". Далее не убирая поперечной планки и стоек от обычного барьера, увеличиваем число элементов от прыжка в длину до 5. И только после этого убираем обычный барьер и поперечную планку.

Практическое занятие к уроку 1
После того как вы освоили все прыжковые снаряды поотдельности, необходимо начинать работу по управлению собакой на трассе. Для этого начинаем комбинировать различные прыжковые снаряды, не забывая принцип постепенности, т.е. от простых комбинаций к более сложным. Кроме того, не забываем, что во время соревнований по аджилити собака несколько раз меняет свое положение относительно проводника. Проще говоря, собака должна уметь преодолевать все препятствия, когда проводник справа от нее и слева. Для того, чтобы в результате так оно и получилось выполняйте все комбинации, когда собака справа от вас, а потом слева. Вот несколько простых упражнений, с которых вы можете начинать. Линия со стрелкой - это направление движения собаки. Крестик со стрелкой - это направление движения проводника.

Чтобы собака не убегала от вас или же не допускала отказов, на начальном этапе обучения вы можете использовать поводок (лакомство, игрушку) или четко командовать собаке: "Барьер" - "Рядом" - "Барьер" и т.д. Постепенно нужно учить собаку преодолевать препятствия, когда проводника нет непосредственно рядом. Для этого используют упражнения с командами: 1. "Ко мне - Барьер" и 2. "Вперед - Барьер". Упражнения выполняются следующим образом:
1. Проводник сажает (ставит) собаку перед первым (стартовым) барьером и выходит вперед за первый барьер (в последствии можно выходить на 2 и на 3 барьера вперед и не только по прямой) и командует: "Ко мне - Барьер".
2. Здесь есть два варианта. Первый простой; с него надо начинать. Проводник с собакой стоит перед барьером. Проводник кидает игрушку через барьер, одновременно подает команду: "Вперед - Барьер". Второй вариант - это выполнение команды "Вперед - Барьер" в движения. Поставьте комбинацию из трех барьеров по прямой. Два барьера проводник пробегает вместе с собакой, у второго барьера проводник останавливается, кидает игрушку за третий барьер и командует: "Вперед - Барьер".
После того как собака научилась преодолевать различные прыжковые снаряды по прямой, а также научилась выполнять команды "Рядом - Барьер", "Ко мне - Барьер" и "Вперед - Барьер", необходимо вводить более сложные прыжковые комбинации.

Урок 2
Слалом - это 12 палочек. Расстояние между палочками - 50-60 см. Высота - 1,20м. Слалом - снаряд, который работается дольше всех. Поэтому параллельно с освоением прыжковых снарядов, начинаем работать слалом.
Существует несколько методов обучения. Рассмотрим их все.
I метод. Самый простой, но не самый эффективный. Заключается он в последовательном и постепенном проведении собаки через все 12 палочек на поводке.
Сразу необходимо выбрать команду, которую вы будите подавать каждый раз перед слаломом: "Слалом", "Обойди", "Обогни", "Восемь", "Петля"
Собаку на поводке подводим к первой планке слалома, так, чтобы она (первая планка) была слева от собаки. Повторяя выбранную команду и помогая собаке поводком и лакомством, обводим ее вокруг всех 12 палочек. Постепенно (в течении месяца) убираем поводок, а лакомство заменяем на игрушку. Причем игрушку не отдаем сразу после последней планки, а кидаем от слалома, поощряя собаку к быстрому прохождению. При этом способе трудно и долго учить собаку правильному входу: первая планка всегда должна быть слева от собаки. Трудно вырабатывать быстрое прохождение, т.к. собака воспринимает слалом ни как единое целое, а как 12 отдельных палочек.
II и III методы позволяют собаке воспринимать слалом, как единый снаряд. Но эти методы требуют дополнительного оборудования.
Начало работы по II и III методам одинаково. Необходимо иметь два комплекта слалома или отдельно 12 запасных палочек, которые можно ставить не в основу, а втыкать в землю.
Ставим параллельно два комплекта. Но палочки ставим не каждую, а через одну, т.е. расстояние между палочками в ряду 1 м - 1, 20 м. И ряды сдвинуты в шахматном порядке. Каждую планку в ряду обвязываем широкой яркой лентой последовательно так, чтобы получился коридор. Собаку учат (без поводка) быстро пробегать по этому коридору.

Причем проводник не всегда бегает рядом с собакой, а зовет ее к себе или посылает вперед, бросая игрушку. Постепенно коридор сужается, но по-разному.
Во II методе коридор сужается, а палочки наклоняются от середины коридора наружу. Когда коридор закрывается, получается слалом, каждая планка которого наклонена под 45 градусов. Постепенно палочки поднимаем и выравниваем в одну линию, как настоящий слалом.

Преимущество этого метода - скорость. Но есть и недостаток: собаке навязывается способ прохождения слалома. Это способ, когда собака "загребает" поочередно правой и левой лапой каждую следующую палочку. Такой способ прохождения слалома хорош для овчарок, колли, шелти, бордер-колли. Но есть и другой способ прохождения слалома. Им пользуются все шнауцеры и терьеры. Это способ, когда собака прыгает двумя передними лапами одновременно. Разница в способах прохождения обусловлена физиологией.
В III методе коридор сужается, но палочки не наклоняются, а на них одеваются дуги. Когда коридор совсем закрывается, остаются дуги, которые направляют собаку и не дают ей выскочить из слалома раньше времени. Постепенно дуги убираются; остается первая - направляющая входа, и последняя - для правильного выхода. Через некоторое время снимаются и эти дуги.

Методы можно комбинировать. Постепенно собака вырабатывает свой способ прохождения слалома.

Практическое занятие к уроку 2
Приступая к обучению слалома любым из описанных в уроке 2 методом, необходимо учитывать, что:

- по правилам аджилити первая планка слалома всегда должна быть слева от собаки;
- отказом считается заход во вторую (или любую другую, но не первую) палочку слалома или такой заход, при котором первая планка оказывается справа от собаки;
- ошибкой считается пропуск одной или нескольких планок;
- необходимо сразу учить собаку правильно заходить в слалом, не зависимо от положения проводника - проводник может быть справа или слева от собаки.

Практические занятия на начальном этапе направлены на отработку до автоматизма вышеперечисленных пунктов.
Любому проводнику хочется, чтобы его собака на соревнованиях проходила слалом как можно быстрей. Самые скоростные собаки тратят на слалом 3,8 сек. Но на начальном этапе слалом надо включать в простые комбинации. Например:

Постепенно, если собака не допускает отказов на входе, т.е. всегда и справа и слева входит в слалом правильно, можно изменять (усложнять) комбинации.

После того, как собака научилась быстро и без ошибок проходить слалом, когда проводник находится рядом, можно начинать работу по управлению на расстоянии. Для этого надо выполнять упражнения (аналогично упражнениям на барьерах) с командами: "Ко мне - Слалом" и "Вперед - Слалом".
Далее можно еще усложнять комбинации. На соревнованиях часто бывают ситуации, когда проводник должен перестроиться справа на лево именно во время прохождения собакой слалома. Посмотрите, например, на следующую комбинацию:

Обратите внимание на положение проводника до и после слалома. Последовательность выполнения этого упражнения такова:
- первый и второй барьер собака проходит, находясь справа от проводника
- так как собака управляется (уже) издалека, проводник не должен подводить собаку к первой планке слалома, а подает ей команду на некотором удалении;
- собака входит в слалом, находясь справа от проводника;
- пока собака проходит слалом, проводник должен опередить ее и перестроиться так, чтобы на выходе из слалома собака оказалась слева от него.

Урок 3
Мягкий и жесткий туннели
Этот урок будет посвящен обучению преодоления туннелей. Их в аджилити два типа: жесткий и мягкий. Обучение прохождения туннелей - простое и приятное дело. Проблем, как правило, не возникает, так как собакам эти снаряды нравятся. Но начинать все же надо с жесткого туннеля.

Жесткий туннель - это труба с внутренним диаметром 60 см и длиной 3 м или 6 м. Начиная обучение, туннель необходимо свернуть в "походное состояние", так, чтобы его общая длина не превышала 1,5 м. Проводник должен сразу выбрать команду для преодоления обоих туннелей: "Ползи", "Вниз", "Туннель", "Труба"

Существует два способа обучения преодоления жесткого туннеля.
Первый способ - очень простой: проводник подводит собаку (без поводка) ко входу сложенного туннеля, кидает игрушку сквозь туннель и одновременно подает команду. Собака легко пробегает внутри и берет игрушку. Постепенно туннель раскрываем и доводим длину до 3 м. Если собака решила перехитрить проводника (или она боится) и обойти туннель сбоку, чтобы взять игрушку, то воспользуемся вторым способом.

Во втором способе обучения проводнику необходимо обратиться к помощнику. Проводник подводит собаку на поводке ко входу сложенного туннеля. Собака выполняет команду "Лежать", причем так, чтобы голова оказалась как можно ближе к туннелю. Проводник бросает поводок сквозь туннель и оставляет собаку на помощника. Помощник придерживает собаку за ошейник, не давая ей побежать за проводником. А проводник переходит на другой конец туннеля, берет поводок, наклоняется так низко, чтобы собака видела его с другого конца туннеля и зовет ее: "Ползи - Ко мне". Когда собака проползает через туннель, проводник поощряет ее игрушкой или лакомством. Постепенно помощника и поводок можно убрать, а туннель раскрыть до полной длины.

Мягкий туннель имеет более сложную конструкцию. Это сооружение с жестким входом, похожим на собачью будку и мягким рукавом длиной 3 м и диаметром 60 см на выходе, прикрепленным к этому входу. Размер жесткого входа: ширина - 60 см, высота - 60 см, длина - 90 см. При прохождении мягкого туннеля собака должна головой приподнимать мягкий рукав. Поэтому у маленьких легких собачек, выступающих в мини-аджилити, могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что материал рукава оказывается для них очень тяжелым.

Приступая к обучению, необходимо, чтобы помощник завернул весь рукав на жесткий вход. Проводник учит собаку проходить через жесткий вход мягкого туннеля, пользуясь любым из описанных выше способов.

Постепенно помощник раскрывает (разматывает) рукав, НО не опускает его, а держит навесу, так, чтобы получилась открытая труба (как у жесткого туннеля), но только из мягкого материала. После того, как рукав развернут полностью и длина доведена до 3 метров, помощник может начинать опускать рукав и сужать проход, пока рукав не окажется на земле.

При преодолении мягкого и жесткого туннелей отказом считается пробег мимо входа или возврат, т.е. собака развернулась внутри туннеля и вышла со стороны входа.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо иметь ввиду, что собака внутри туннеля не видит проводника и может ориентироваться только по звуку. Поэтому когда собака уже научилась проходить полностью раскрытые туннели, и Вы начинаете нарабатывать скорость, не забывайте поощрять собаку голосом или хлопками, когда она внутри туннеля.

Практическое занятие к уроку 3
Жесткий туннель

В уроке 3 мы научили собаку проходить полностью раскрытый (3 м) жесткий туннель, стоящий по прямой. На практических занятиях рекомендуется работать над следующими моментами:

1. Скорость. Собака любого роста - коккер или доберман - должна по возможности быстро пробегать туннель, не задерживаясь посередине или на выходе. Для развития скорости используем игрушку, которую бросаем в сторону "от выхода". Комбинируем туннель с барьерами, ставя их по прямой до и после туннеля.

Так как жесткий туннель можно преодолевать с любой стороны, не забываем работать все комбинации туда и обратно, т.е. когда собака слева от проводника и справа.

2. Жесткий туннель часто ставят не по прямой, а изогнутый. А шестиметровый туннель может иметь даже два изгиба в виде буквы "S". Необходимо составлять комбинации с согнутым туннелем, когда вход в туннель открыт, виден для собаки и когда вход не виден. Например:

Мягкий туннель

Мягкий туннель можно проходить только в одном направлении. Но скорость прохождения актуальна и для мягкого туннеля. На начальном этапе составляем самые простые комбинации.

После того как собака научилась легко и быстро преодолевать мягкий и жесткий туннели, комбинации можно усложнять